Compramos coches todas las semanas y rechazamos muchos más de los que compramos. No porque tengamos un ojo especial, sino porque seguimos siempre el mismo orden y no nos saltamos pasos cuando el coche nos gusta. Ese es el truco entero: la prisa es lo que hace que se compre mal.
Esta guía está escrita para que la uses tú, compres donde compres. Empieza en tu casa, sigue en el sitio donde esté el coche y termina, si todo va bien, en un taller que no sea ni el tuyo ni el del vendedor.
Primero los papeles, y desde casa
Antes de conducir cuarenta minutos para ver un coche puedes descartar la mitad de los anuncios malos sin moverte. Pide la matrícula y el número de bastidor, y con eso consulta el historial del vehículo. Lo que te interesa es corto:
- Cuántos titulares ha tenido y cuánto tiempo lleva con el actual. Un coche que ha cambiado de manos tres veces en dos años tiene un motivo para haberlo hecho, y no suele ser bueno.
- Si tiene cargas. Un vehículo con una financiación viva o un embargo no se puede poner a tu nombre hasta que eso se resuelva. Se puede resolver, pero hay que hacerlo con la cifra de cancelación delante y antes de pagar nada.
- El historial de ITV: fechas, resultado y los kilómetros anotados en cada una. Es la forma más barata que existe de detectar un cuentakilómetros manipulado.
- Si ha sido de alquiler, taxi, autoescuela o VTC. No lo descarta automáticamente, pero cambia lo que tienes que mirar y cambia lo que vale.
Los kilómetros que cuadran no son los del cuadro
Compara la cifra del cuentakilómetros con la anotada en cada ITV y con el desgaste real: volante, pomo, pedales, asiento del conductor y alfombrilla. Un coche con pocos kilómetros y el pedal del freno gastado hasta el metal te está diciendo algo, y no es lo que pone el cuadro.
La carrocería: mira las juntas, no la pintura
Una pintura brillante no dice nada; un coche recién pulido brilla igual esté como esté. Lo que sí dice mucho son las separaciones entre piezas. Ponte en cuclillas en una esquina del coche y mira a lo largo del lateral, con la luz de refilón.
- Las juntas entre capó, aletas, puertas y portón deben tener el mismo grosor de arriba abajo. Una junta que se abre por un extremo es una pieza que se ha quitado o un golpe que se ha estirado.
- El color y la textura tienen que ser iguales en todas las piezas. Mira el borde de las puertas abiertas y el marco: ahí es donde se nota una pintura repintada.
- Busca gotas de pintura o granulado en los bordes de goma, en las molduras y bajo el burlete del maletero.
- Abre el capó y mira los tornillos de las bisagras y de las aletas. Si la pintura de la cabeza del tornillo está saltada, esa pieza se ha desmontado.
Un coche reparado no es un coche descartado. Casi todos los coches usados tienen alguna pieza pintada. Lo que quieres saber es si la reparación fue de una rozadura en un parking o de un golpe que llegó al chasis, y para eso miras la estructura: los largueros del vano motor, el suelo del maletero bajo la rueda de repuesto y la simetría de los huecos de las ruedas.
Los bajos, las ruedas y lo que gotea
Si puedes verlo sobre un elevador, mejor que mejor. Si no, con una linterna y agachándote se ve más de lo que parece.
- Manchas de aceite fresco en el motor, en la caja de cambios y en los amortiguadores. Un cerco seco y viejo es una cosa; una gota brillante es otra.
- Óxido superficial en los bajos es normal en un coche de años. Óxido con escamas que se levantan, en los largueros o en los anclajes de la suspensión, no lo es.
- Las cuatro ruedas: marca, medida y fecha de fabricación. Cuatro neumáticos distintos, o dos delanteros nuevos y dos traseros al límite, dicen cómo se ha mantenido el coche.
- El desgaste de los neumáticos por dentro o por fuera apunta a dirección o suspensión, no solo a alineación.
- El disco de freno: si tiene un escalón marcado en el borde exterior, quedan pocos milímetros de pastilla y de disco.
El interior te cuenta la vida del coche
Siéntate y no toques nada durante un minuto. Huele. La humedad y el moho no se disimulan con un ambientador, y el olor a humedad casi siempre significa agua entrando por algún sitio: parabrisas, techo solar, desagües del vano motor o un tapón del suelo.
Después prueba todo, una cosa detrás de otra, sin prisa: elevalunas de las cuatro puertas, retrovisores eléctricos, aire acondicionado en frío y calefacción en caliente, luces, intermitentes, limpias, radio, cámara si la tiene, y todos los testigos del cuadro al dar contacto. Los testigos deben encenderse todos y apagarse después: uno que no llega a encenderse nunca suele estar anulado a propósito.
El motor, siempre en frío
Esta es la condición que no negociamos. Si al llegar el coche ya está caliente, vuelve otro día. Un motor caliente esconde el arranque, que es donde se oyen la mitad de los problemas.
- Da el contacto sin arrancar y espera a que se apaguen los testigos. Escucha la bomba de gasolina o el precalentamiento en un diésel.
- Arranca y escucha los primeros diez segundos: un tableteo que desaparece al calentar, un chirrido de correa, un golpeteo metálico.
- Mira el humo del escape con el motor recién arrancado y luego con el motor caliente dando gas.
- Abre el tapón de aceite con el motor parado y mira si hay emulsión clara pegada por dentro.
- Revisa el nivel y el color del líquido refrigerante en el vaso de expansión y comprueba que no huele a gases.
Y pide el libro de mantenimiento y las facturas. En un coche usado, un taco de facturas vale dinero de verdad: reduce el riesgo de quien lo compra después, que en ese momento eres tú.
La prueba en carretera, y que sea larga
Cinco minutos por el barrio no valen para nada. Necesitas al menos veinte minutos con ciudad, una cuesta y un tramo a velocidad de autovía.
- Frena fuerte una vez, en un sitio seguro y sin nadie detrás. El coche debe frenar recto y sin vibración en el volante ni en el pedal.
- Suelta el volante un instante en recto: si se va a un lado, apunta a dirección, suspensión o neumáticos.
- En un cambio manual, mete todas las marchas incluida la marcha atrás, y prueba a acelerar en una marcha larga a bajas vueltas para notar si el embrague patina.
- En un automático, fíjate en cómo entra la primera marcha en frío y si hay tirones al reducir.
- Pasa por un bache y escucha: golpes secos en el eje delantero suelen ser bieletas o silentblocks, y son baratos; ruidos de rodamiento que cambian al girar, no tanto.
Si es un 4x4, tres cosas más
Un todoterreno usado tiene una mecánica que un turismo no tiene, y es exactamente la que nadie prueba en una vuelta a la manzana.
- Conecta y desconecta la tracción total en marcha, siguiendo lo que diga el manual de ese coche. Debe entrar sin ruidos raros y el testigo debe responder.
- Si tiene reductora, métela parado o en marcha muy lenta, según corresponda, y comprueba que engrana y sale sin forzar.
- Mira la bola de remolque y sus alrededores. Un 4x4 que ha tirado de un remolque pesado ha trabajado más de lo que dicen sus kilómetros, y eso se nota en embrague, transmisión y refrigeración.
Si estás mirando este tipo de coche y todavía dudas entre carrocerías, la diferencia entre un 4x4, un SUV y un todoterreno cambia bastante lo que tienes que revisar en cada uno.
Y al final, un mecánico que no sea del vendedor
Si el coche ha llegado hasta aquí, llévalo a un taller independiente y que lo miren en el elevador. Cuesta poco comparado con lo que te estás jugando y es la única comprobación que sustituye a todas las anteriores.
Un vendedor que pone pegas a que lo revise tu mecánico te está dando la información más valiosa de toda la operación.
Nosotros lo decimos en la página de transferencia y garantía incluidas y lo repetimos aquí porque nos conviene: preferimos que revises el coche antes de comprarlo. Un vehículo que pasa el examen de un tercero es un vehículo que no vuelve con una sorpresa dentro de tres meses. Y si el coche que te interesa está en nuestro patio, puedes verlo en el stock disponible y venir a mirarlo con quien tú quieras.
